До неба рукой подать. Восхождение на Эверест глазами Макса Богатырёва

Эверест, высшая гора Земли. Многие альпинисты хотят попасть сюда… Организовать экспедицию на эту сложную, труднодоступную гору - дело непростое. Начнем с того, что в течение двух последних лет не удавалось получить официальное разрешение на восхождение. Известно, что на вершину Эвереста есть два пути – один из Китая, другой - со стороны Непала. По инициативе китайской стороны, в связи с проведением Олимпиады в Китае в прошлом году и неспокойной обстановкой в Непале в этом году, маршруты на Эверест были закрыты. Потом правительство Непала все-таки дало разрешение, тем более что обслуживание экспедиций – основной источник дохода для местного населения - шерпов. Основное занятие в этих местах – перетаскивание грузов на большие высоты и обслуживание экспедиций, поэтому шерпы, живущие на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря, с детства становятся альпинистами. В этом году нам пришлось пройти путем первовосходителей через Южное седло Эвереста, по классическому маршруту. Восхождение со стороны Непала технически более сложное, поскольку путь к вершине лежит через ледник (ледопад) Кхумбу с перепадом высот около километра. Передвигаться по этому леднику очень непросто: преодолеваешь огромные ледяные трещины и «куски рафинада» величиной с пятиэтажный дом, которые еще и двигаются с определенной скоростью. Чтобы пройти ледник, нужно сначала проложить по нему путь с помощью веревок и дюралевых лестниц. Нынешняя экспедиция осложнилась еще и тем, что за два года запретов во всем мире «скопилось» большое число желающих взойти на Эверест. Вместе с нами на гору прибыли еще 59 экспедиций! Когда все их участники массово устремились наверх по леднику, на веревках и лестницах образовывались «пробки», которые приходилось пережидать на 30-градусном морозе… В целом наша экспедиция длилась 80 дней, хотя сам штурм вершины занял в 10 раз меньше – четыре дня подъем и четыре – спуск. Все остальное время заняла подготовка: акклиматизация и организационные моменты – постройка базового лагеря, установка высотных лагерей. Нам повезло с руководителями - это были очень опытные альпинисты Саша Абрамов и Николай Черный. Конечно, экспедиция была продумана до мелочей (ни одна гора не стоит обмороженных пальцев, и уж тем более - человеческой жизни), хотя в таких условиях абсолютно все предусмотреть невозможно. В альпинистской практике есть два стиля восхождения: альпийский (двигаясь к вершине, группа останавливается на отдых на каждой достигнутой высоте) и осадный (после того, как альпинисты «закрепятся» на определенной высоте, предполагается спуск к точке старта). В Гималаях традиционно используется осадный стиль. Находиться на таких больших высотах человек долго не может (простая царапина не заживает по два месяца, обычный кашель может привести к отеку легких), и после каждой покоренной высоты нужно спускаться вниз для отдыха и восстановления организма. В осадном стиле действовали и мы - поднимались на определенную высоту, ставили лагерь, ночевали там, а затем спускались в базовый лагерь, чтобы потом взять следующую высоту. В Непале давно существует своеобразный «кооператив» шерпов: уже много лет они провешивают перильными веревками и лестницами ледопад Кхумбу (конечно же, делают это не бесплатно). Продолжить путь наверх альпинистский люд может только после завершения шерпами всех подготовительных работ. Обычно это случается не раньше 15 апреля. Сидишь и ждешь, а погода аж звенит, и обидно до скрипа в зубах! Но ничего не поделаешь - на ледопаде трещины такие, что 20-этажные дома могли бы уместиться в этих трещинах абсолютно свободно. По маршруту со стороны Непала обычно ставят на пути к вершине Эвереста 4 лагеря. Базовый лагерь, самый нижний, располагается на морене внизу ледника Кхумбу на высоте 5300-5400 метров над уровнем моря. Лагерь на высоте 6100 м устанавливается сразу за ледопадом. Шерпы до этого лагеря пробегают примерно за 3 часа, но в среднем этот тяжелый и опасный путь занимает около 5-6 часов. Ледопад часто рушится. Преодолев ледопад, уставшие альпинисты просто падают в лагере 1 на отдых. Из лагеря 1 путь продолжается по «рваному» леднику. Справа расположена красивейшая гора Нупзе, слева - Эверест. Долину замыкает гора Лхотзе. Внутри этого снежно-ледового «котла», образованного тремя горами, в жаркий солнечный день можно «свариться».От первого до второго лагеря на высоте 6400 м идти 2 - 3 часа. Лагерь 3 (7200 м) буквально висит на ледовой стене горы Лхотзе, 5-го по высоте восьмитысячника. Крутизна стены до 50 градусов, и без веревок, кошек и специального ледового инструмента сюда не добраться. Палатки стоят на вырубленных полочках, и даже идти в туалет без страховки опасно. Лагерь 4 - это Южное седло Эвереста, фактически перевал между горами Лхотзе и Эверест. Путь к этому лагерю, стоящему на высоте около 8000 метров над уровнем моря, не легок и проходит по ледовой стене Лхотзе, которая прерывается желтым скальным поясом. Преодолев желтый пояс, снова лезем по льду и, примерно на высоте 7900 поворачиваем от вершины Лхотзе в сторону Южного седла Эвереста. Женевский контрфорс - еще одно скальное препятствие на пути к лагерю №4. Только добравшись до лагеря, начинаешь понимать, насколько высоко еще макушка Эвереста: ты уже на высоте 8000, а над тобой еще огромная гора!Ставили лагеря мы целый месяц, закончили эту работу лишь к майским праздникам. Три лагеря были установлены основательно, а на Южное седло просто занесли палатки, еду и кухню. Устанавливать там палатки значило потерять их. Ураганные ветра на такой высоте рвут палатки, ломают металлические стойки.Перед самым восхождением нужно отдохнуть. Жизнь и работа на таких высотах сказывается на организме, мягко говоря, плохо. Поэтому часть нашей команды спустилась на отдых к монастырю Тянгбоче, в зону леса и зеленой травы. Я и Николай Черный остались в базовом лагере. Команда вновь собралась вместе к 9 мая, праздник отмечали весело, на следующий день отдыхали. 11 мая испортилась погода - на таких высотах это не удивительно. Из верхних лагерей поступали невеселые известия - то лагерь 2 улетел, то веревки приходится искать глубоко под снегом. Настроение падало. Наверх мы вышли только 18 мая. Это было как пробуждение. Ждать стало невыносимо. Погода немного наладилась, и мы решили лезть вверх, чтобы оказаться в лагере 4 как раз к моменту, когда погода восстановится.В этих местах в конце мая сезон муссонов: мощнейшие снегопады вверху и проливные дожди внизу; к концу мая все экспедиции сворачиваются. Времени у нас оставалось ничтожно мало. Две ночи мы ждали погоды в №2, еще ночь - в лагере 3 и, наконец, добрались до лагеря 4! Поднявшись на Южное седло в 12 дня, выход на вершину наметили в тот же день на 20:00. Проверив и подготовив снаряжение, мы волновались: ветер усиливался, кучевые облака забили долины. Будто из иллюминатора самолета наблюдали мы горизонт, полыхающий вспышками молний далеких майских гроз. Только вместо кабины этого воображаемого самолета защищала нас от непогоды на фантастической высоте просто одежда. К счастью, это была профессиональная одежда BASK (основная часть личного и группового снаряжения; можно не сомневаться - снаряга отличная!). Ветер и мороз на такой высоте убивают мгновенно. Температура ночью опускается до минус 30 и ниже. Поскольку от мороза никуда не деться, мы надеялись, что не будет хотя бы ветра. Нам повезло! К ночи ветер стих, выглянули звезды. И мы стартанули!!! Путь наверх из лагеря 4 - это снежно-ледовые склоны, которые перемежаются скальными поясами. Лазанье при свете фонарика по скалам на высоте выше 8000 на морозе минус 30 запомнится надолго! Веревки старые и новые пучками уходят в темноту. Занести грузы на такую высоту - дорогого стоит (речь, конечно, не о деньгах, которыми здесь ничего не меряется), поэтому веревки провешены диаметром 6 - 8 мм (кто знаком с техникой безопасности, покрутит пальцем у виска). Но эти веревки все же лучше, чем вообще никаких. Падать есть куда, и мы цепляемся за них, как за соломинку.Удивительно наблюдать, как расширяется небосвод, и звезд становится все больше. Мы приближаемся к точке, откуда остается только спуск вниз. А вокруг по горизонту в темноте все так же полыхают молнии.Через 5 часов мы выходим на южную вершину. После нее спуск на седло Хиллари (сплошные надувы и карнизы) и снова подъем на так называемый пояс Хиллари. Кто здесь не бывал, тот не знает, как трудно настроится на спуск в процессе подъема на высшую точку планеты, и как трудно потом снова начать завершающий подъем к намеченной цели. И это не просто подъем, а лазание по скалам, которое и внизу-то вызвало бы замешательство у многих. Перспектива быстро улететь в китайскую сторону Тибета вместе с карнизом совсем не восхищала. После пояса Хиллари потянулись снежные поля, и казалось, что вот-вот появится вершина, но …Все когда-нибудь кончается. Наконец мы на вершине!!! Шаг в сторону, и ты в Китае, шаг в другую - ты в Непале. 21 мая, время 3:30 утра. Мы дожидаемся рассвета солнца. Оно не греет и только красит облака и горы далеко вокруг. В 5 утра мы начинаем спуск вниз.Дядя Коля Чёрный, 70-летний легендарный альпинист из России - самый старший из восходителей. Я отдал ему свой кислород, он же ответил, что чувствует себя хорошо, и велел вести всех вниз. В 10 утра мы спустились к палаткам лагеря 4. Не успел я снять кошки, как Чёрный вышел по рации на связь и передал, что находится на южной вершине, потерял зрение и не может самостоятельно спускаться. Через полчаса я с двумя шерпами снова пошел на гору. По рации запросили смежные экспедиции выделить для помощи дяде Коле еще двух шерпов от спускающихся групп. Громадный опыт Чёрного и его самообладание спасли ситуацию. Выше 8500м мы встретили его, спускающегося в сопровождении шерпов. Слепота вызывала тревогу. В таких случаях нужно максимально быстро сбрасывать высоту. Несмотря на почти суточную усталость и надвигающийся вечер, начали эвакуацию. К ночи мы заползли в палатку лагеря 3 (7200м). Это была победа!!! Зрение к дяде Коле начало потихоньку возвращаться. Стали анализировать, что случилось - подобного опыта у нас не было. Возможно, из-за снежно-ледовой пыли в воздухе и холода случилось обморожение и травма глаз. Если бы слепота наступила в результате нарушений функций головного мозга, процесс был бы необратим. А так - нам просто повезло. Глаза у дяди Коли и сейчас побаливают, но держится он отлично.Еще два дня мы потратили на спуск с горы. Наверно, чтобы мы не расслаблялись в уюте и комфорте базового лагеря, в заключение выпал снег. Много снега… Впереди – долгожданный путь домой…10 июня 2009 года